Grape Escape : le talent de Nathan Kandler prime

21 avril 2023 – Le vigneron Nathan Kandler, le génie discret derrière les vins Thomas Fogarty, produit également du vin sous sa propre marque, Precedent.

Il a commencé avec un pinot noir 2006 provenant du vignoble d'un ami à Marin, mais après que les choses soient devenues très chargées chez Fogarty, notamment avec l'avènement de la nouvelle marque Lexington, Kandler a pris du recul.

« Je ne voulais pas faire de vins à partir des raisins « normaux » que tout le monde associe aujourd'hui à la Californie », dit-il. « Je n'avais pas envie d'aller vers le Chardonnay, le Pinot Noir et le Cabernet. J’ai décidé de me concentrer sur les cépages les plus plantés avant l’arrivée des cépages bourguignons et bordelais, à partir des années 1960. »

Il se met donc à la recherche de vieilles vignes et de vieux cépages comme le Chenin Blanc, le Riesling et le Zinfandel, mais aussi le Carignane et le Mataro.

Ce sont ces raisins qui l’intriguent, et l’idée de travailler avec un vignoble qui pourrait être arraché avant l’année prochaine est à la fois passionnante et douce-amère. On pourrait dire que son objectif est d'aider à préserver les vignobles et les cépages patrimoniaux qui constituaient l'épine dorsale de la viticulture californienne depuis le début de l'histoire viticole de l'État. Le Zinfandel et le Chenin Blanc figurent en bonne place dans ce récit.

Kandler écrit le prochain chapitre de ces vignes et cépages d'une manière personnelle et à l'ancienne. Il trempe une plume dans un encrier ancien, rempli de la plus belle nuance d'indigo, et avec les détails et l'épanouissement que seules les lettres cursives peuvent restituer, il écrit des odes au passé pour que nous les savourions.

Ses étiquettes sont fortes et solides : le mot « Précédent » véhicule le genre de gravité que l'on souhaite pour une série télévisée sur l'histoire du droit. Sur le côté de chaque bouteille, comme au dos d'un livre, est inscrit le nom du vignoble, son type de sol, son millésime et sa date de plantation. C'est la clé. Certains de ces vignobles ont plus de 120 ans et sont situés dans le comté de San Benito, à Antioche, dans la partie orientale de Lodi et dans la vallée de Santa Clara, des endroits éloignés du courant dominant de la culture viticole moderne.

Certains sont nouveaux, ce qui en dit long sur le respect que les producteurs ressentent pour ces raisins souvent négligés, ou peut-être écoutent-ils la sagesse des viticulteurs qui comprennent que la longévité de ces cépages signifie qu'ils se sont déjà adaptés à plus d'un siècle de changement climatique. , et sont susceptibles de s’adapter à des extrêmes plus extrêmes à l’avenir.

L'examen de la gamme de vins du portefeuille Precedent m'a permis d'apprécier l'ampleur de la tâche de préservation historique qu'il a entreprise. Connaissant certains vignobles, toucher chaque bouteille, c'était comme ramasser un vieux favori familier sur l'étagère de la bibliothèque de quelqu'un d'autre, réalisant que vous avez un lien commun.

Nous avons commencé avec le Chenin Blanc 2020 du Handley Vineyard planté en 2016 à Watsonville, qui fait techniquement partie de l'AVA des montagnes de Santa Cruz.

«Il ne reste plus beaucoup de vignobles de Chenin Blanc», déclare Kandler. « La plupart ont été arrachés dans les années 1980, lorsque la popularité du Chardonnay et du Sauvignon Blanc a commencé à croître. »

Le propriétaire de cette propriété, située sur un cône alluvial, allait planter du Chardonnay, mais il a été convaincu du Chenin. Kandler a récolté les raisins en octobre et les a vinifiés dans des punches neutres de 500 litres sur lies pendant 10 mois, puis a mis le vin en inox pendant 4 mois. Il évoque le citron, le citron vert, la jacinthe et le chèvrefeuille, et révèle des notes d'ardoise, de cantaloup, de pêche et de mangue en finale. C'est seulement 12 % d'alcool et 22 $/bouteille.

Le Chenin Blanc 2021 du même vignoble présente une bouche plus ample et plus riche, avec un nez très floral évoquant la jacinthe et la poire comice. Entouré de la richesse de la noix de coco et des sablés, c'est un vin passionnant, avec une grande énergie et une acidité linéaire tout au long de la bouche svelte et engageante qui se termine par des kumquats et des abricots fraîchement séchés. C'est 13,5 % et 25 $.

Nous nous sommes ensuite plongés dans le Riesling Wirz Vineyard 2019, qui venait d'être mis en bouteille, après avoir reposé dans une foudre de 10 HL (ovale de chêne de 1 000 gallons) pendant 40 mois. Qui fait ça ? Pas quelqu'un qui est motivé par les horaires commerciaux ou les exigences d'une salle de dégustation, c'est sûr. Kandler fait don du temps à ces vieux vignobles. C'est le moins qu'il puisse faire.